201709011708千年古城:于捷斯(Uzès)

  許多旅人來到南法,若從馬賽開始玩起,順著鐵道向北走,亞爾(Arles,見此篇)、尼姆(Nîmes)、亞維儂(Avignon,見此篇)、奧朗日(Orange,見此篇的部分文字),可偏偏錯過了這座遺世獨立的千年古城-于捷斯(Uzès)。

  于捷斯,一座鐵路沒經過的城,也因為交通的不便捷,鮮有亞洲面孔的旅人前來造訪,我的導覽書上沒有它,它就這樣被遺忘在地圖上的一隅。

  然而于捷斯那份特有的的歷史感,仍吸引法國各地的遊人造訪,尤其是週末市集舉行的那天,總是人潮洶湧,將城裡的街路擠得水洩不通。

  婆婆說,這座城的美要懂的人才知道

  要來于捷斯最好的方法,似乎仍是開車前來。

  我們將車子停在西側的停車場,以步行的方式探索古城。

  這座城,似乎有太多的故事可以說,只消抬頭望向天際線,便可見到高聳的鐘樓和尖塔,那些羅馬人留下的遺跡,似乎仍是這座古城如此繁盛的因子。

  走進城內,每一座建築都老得不像話,那種歷史感營造出的美,真的像婆婆說的,要懂的人才知道。

  不知從何時起,便被古城和古物給吸引,那背後藏著的故事,都讓人像孩子聽故事般著迷。

  是的,著了魔似的愛上古城,聽著懂歷史的人指著城裡的角落,告訴我磚瓦透露出的訊息,像是努力抓住時光流的尾巴,深怕一不小心便讓它給溜走。

  我想知道的,太多太多。

  深怕時間不夠,所以不停探索。

  歡迎光臨,我的于捷斯之旅。

--

  這是一張在遊客中心或于捷斯各大景點的售票處都拿得到的地圖,旅遊官網上也供下載。

  于捷斯舊城的中心為大公宮殿(Duché d'Uzés),從遠處便可見到高聳的塔樓。另外國王塔(Tour du Roi)、主教塔(Tour de l'Évêque)以及費尼斯鐵爾塔(Tour Fénestrelle)都是當地顯著的地標。

圖片來源:http://www.beyond.fr/map/uzes-map.html

①阿爾貝一世廣場(Place Albert I)

  位於于捷斯舊城區的正北方,一處精巧的廣場,廣場的一隅為建於1635年的嘉布遣會教堂(Chapelle des Capucins),其外觀為羅馬風格,樸實得讓人感覺不出這曾是一座教堂。

  直至1789年,這座教堂為于捷斯大公的下葬之地。

  目前一樓作為遊客中心(office de tourisme)用。

IMG_1500.jpg - temp圖說:阿爾貝一世廣場中央的噴泉。

  廣場之名來自比利時國王阿爾貝一世(Albert I),阿爾貝國王訪問柏林時,得知德國即將發動戰爭,除了立即通知鄰近的法國政府,也以私人信函告知德皇威廉二世,表明比利時嚴守中立的立場。

  第一大戰期間,阿爾貝一世與人民並肩作戰,其頑強的抵抗使得德軍推進速度大為減緩。戰後積極重建國家、恢復經濟,因此在戰爭結束後,此廣場以他的名字命名,感謝他在戰前的警告。

②當馬擔廣場(Place Dampmartin)

  當馬擔廣場(Place Dampmartin)是于捷斯的眾多廣場中最熱鬧的一個!

  四周都是商店,拱廊下擺滿桌椅,來自四面八方的遊客坐在上頭休憩,享受美食!而街道上也滿是人群,在市集時更是熱鬧滾滾。這裡的氣氛很「南法」,豔陽高照時,就躲進拱廊下逛街,或是來一客冰淇淋!

  我們三人各點了六球不同口味的冰淇淋,這可是花了好久才做的決定,因為口味實在是太多了!讓人好難做決定。最後我點了臺灣少有的覆盆子及仙人掌果實口味。覆盆子口味香味濃郁,口感不甜不膩,因此大受歡迎;不過仙人掌果實口味就酸得過頭,還帶點苦味,最後是拜託JY,才把它解決!

  廣場一角有一棟十分特別的建築物-當馬擔別墅(Hôtel de Dampmartin),其外觀最突出之處就是它那圓柱狀的衛塔了!

  據說衛塔裡的樓梯是螺旋狀的,不過我沒機會進去參觀,否則登上塔頂,展望一定好到不行。

  這麼豪華的房子,可是當地商店老闆出資建造的,可想而知一定賺了不少錢。

  沒錯,這些華麗的房子見證了自16世紀以來,于捷斯繁榮的商業發展,使得當地商人累積不少財富喔!  

圖說:位於佩利舍里路(Rue de la Pelisserie)和塔間路(Rue Entre-les-Tours)交叉口的當馬擔別墅,是16世紀的古蹟建築。

③維迪爾-阿呂別墅(Hôtel Verdier-Allut)/茹貝爾別墅(Hôtel de Joubert)

  走入共和國路(Rue de la République),你會發現所有的商店都具有一股魔力,即便賣的東西在南法隨處可見-手工肥皂、香料、服飾……,還是會忍不住駐足流連。

  這是一條極美麗的道路,其中的12號房子,是于捷斯最具代表的文藝復興式別墅,所有的窗櫺都經過精心設計,以流暢的線條勾勒出當地的歷史場景。

  對建築有興趣的朋友,不妨仔細觀看,會發現這樣的設計受到亨利二世風格(Style Henri II,流行於1530年至1590年)的影響,不過這間別墅的風格倒是沒有這麼拘束,它的線條更為自由,算是個折衷的作法。

④香草廣場(Place aux Herbes)

  學法文時,常被兩個單字搞迷糊,這兩個字就是「châtaignier」和「marronnier」,雖然它們的果實很像,但前者是果實可吃栗子樹(或稱「板栗」),後者則是果實不可食的歐洲七葉樹

  除此之外,法國處處可見一種被稱為懸鈴木(Platane)的行道樹,這種樹的果實跟栗子有那麼一點點像,不過葉子可是完全不同,因此很好辨識。

IMG_1479.jpg - temp圖說:香草廣場中央的噴泉,一旁有街頭藝人表演,場面十分熱鬧。

  而這座被稱作「香草廣場(Place aux Herbes)」的空間裡,正種滿了懸鈴木,因此即便在夏季,這一方天地仍是清涼無比,每週三及週六的市集便選在這裡舉行。

圖說:香草廣場中央的噴水池,攝於2012年。

圖說:第三年來到香草廣場,每次都來也每年都拍上一張照片,攝於2016年。

  香草廣場四周的建築都設有拱廊(arcade),與騎樓的功用相似,雨時躲雨、晴時遮陽。而這些拱廊下的咖啡店座位則是休憩的最好去處。

  如果喜歡餅乾和糖果的朋友,來到于捷斯一定會開心得不得了。

  香草廣場上就有兩家店,而且還比鄰而立!

  除了有法國甜點知名品牌「La Cure Gourmande」的于捷斯分店(3 Place aux Herbes)進駐之外,還有專賣普羅旺斯酸豆橄欖醬(Tapenade)、餅乾、果醬、橄欖油和法式醬糜(Térrine)的老店-「Autrefois」(5 Place aux Herbes)。

  成立於1989年的La Cure Gourmande是手工糕餅專賣店,除了在法國各地有分店以外,在歐洲、美洲、甚至是亞洲都有分店,不過比起名氣響亮的La Cure Gourmande,我還是比較喜歡隔壁的Autrefois。

圖說:La Cure Gourmande于捷斯分店店內擺設一隅,充滿著南法風情的暖色系。

IMG_1481.jpg - temp  Autrefois的店員十分友善,除了會不斷拿店裡的招牌餅乾讓顧客試吃以外,還會主動介紹店內的品項,一不小心就會失心瘋。

IMG_1482.jpg - temp

  我本來就不是個愛吃甜食的人,但是看到這些琳瑯滿目、色彩繽紛的糖果,還是會忍不住試吃一、兩顆,發現味道好極了!買了一大袋還帶回臺灣慢慢吃,結果一上車就忍不住吃掉了好幾顆!真的很容易上癮!

IMG_1483.jpg - temp

  南法有名的糖漬水果Autrefois也有賣,不過對我而言它們真的甜到爆炸,所以好看歸好看,還是沒有買。

IMG_1484.jpg - temp

  至於排列整齊的手工餅乾,還有漂亮的鐵盒當包裝,當然是一定要買一大盒帶回去的!不過說真的,價錢真的很不親民,一小袋糖果就要價60歐元,其實秤重完就好想把糖果放回去哦!

  所以在此奉勸大家,千萬不要一次夾太多,免得秤重後看到價錢臉都綠了!

⑤聖殿/改革教堂(Temple/Église Réformée)

  如果不是那有著尖塔的鐘樓,實在難以想像這曾是一座教堂。

  教堂的院子裡種著幾棵大樹,夏季的蓊鬱把主建築的面貌給遮掩,僅讓露在外頭的斑駁圍牆,說說當年宗教改革時的創傷。

  16世紀的法國連續發動了八起的宗教戰爭,于捷斯首當其衝。原因在於于捷斯是法國第五座新教徒化的城市,當時城內的羅馬天主教堂遭到新教徒破壞。

  然而,法王路易十四於1685年頒布《楓丹白露敕令》後,推翻亨利四世的《南特敕令》,新教徒又不見容於社會,而天主教徒伺機重整局面,大肆修復曾被破壞的天主教堂,並歡迎皈依天主教的新教徒。

  新教徒卻仍舊堅守他們的信仰,甚至寧願冒著成為階下囚的危險,也要秘密的舉行聚會。他們的堅持終在1791年開花結果,接收了建於17世紀後葉的舊科德利埃修道院(Couvent des Cordeliers),並在此重建信仰中心。

  於是,我們對於簡樸的外觀也不再那麼疑惑了,新教的教堂,就像是普通的房子一樣,不以華麗取寵,只願信仰永存心中。

  當冬季葉枯時,那面向南方的二樓長廊可以從外頭看得見,陽光曬在廊柱上,將歷史拉成長長的影子。

⑥文森紡絲廠(Manufacture Vincent)

  自由大道(Avenue de la Libération)的南側、接駁公車停靠站的後頭就是這座被稱為「文森紡絲廠(Manufacture Vincent)」的入口,沒看到地圖上的簡介,根本不會想走進去看一看。

  文森紡絲廠的歷史價值在於,它是阿勒斯(Alés)絲綢業(sériciculture)的一環,18世紀時為許多城市帶來繁榮景象,于捷斯當時約有兩千名紡絲工人,以絲襪製造為大宗。然而,當人造絲被廣泛運用後,絲綢業漸趨沒落,文森紡絲廠仍屹立,直至1939年才關閉。

  文森紡絲廠的建築是十分典型的十九世紀工業建築,偌大的前院裡種植的並非桑樹,而是懸鈴木。

  可以繞著廠房走一遭,想像當時絲綢業的盛況。

⑦聖艾蒂安教堂(Église Saint-Étienne)

  位於古城西南方的聖艾蒂安教堂(Église Saint-Étienne)建於1767年,原址本亦是一座教堂,只是舊教堂在宗教戰爭中化為廢墟。

  教堂唯一的入口就是位於立面的木門,其主體為希臘十字形,立面則為巴洛克風格,最美的地方則是上方的甕形雕刻。

  參觀時沒留意內部是否開放,因此沒有進去看一看,不過四周的巷弄非常小巧可愛,一旁還有鐘樓讓這一區層次分明。

  穿過尼可拉‧佛蒙廣場(Place Nicolas Froment )的拱廊,連接的就是香草廣場,這一方空間在光影投映下,十分迷人。

⑧公立醫院(Hôpital Général)

  離開市中心不遠,只消在費迪南‧福煦大道(Avenue Maréchal Foch)的路口,就可見到這座歷史建築。它是于捷斯公立醫院,其歷史可追溯至1214年,當這塊土地被捐贈時,第二十八任主教雷蒙四世(Raymond IV)決定在此興建一所可庇護窮人的醫院(Hospital des Povres du Roc Auriol)。

  醫院於1720年遭到瘟疫重擊,因此第63任主教波涅翁圖爾(Bonaventure Baüyn)決定於1749年重建,並於四年後完工。除此之外,醫院在19及20世紀都有零星的整修。

  內部教堂可在九月的古蹟日(Journées du Patrimoine)開放參觀。

圖片來源:維基百科

⑨視聽中心(Médiathéque)

  位於波塔雷路(Rue de Portalet)的視聽中心(Médiathéque),是滿值得一訪的地方,雖然它的入口不大顯眼,不過內部倒是值得參觀。

  其主體建築可追溯至中古世紀。

  18世紀時,這棟被稱為艾斯佩蘭朵別墅(Hôtel Espérandieu)的建築被波涅翁圖爾主教(Bonaventure Baüyn)買下,計畫在此建一座「普羅旺斯之家」(Maison de la Providence)。

  後來經歷了法國大革命,建築物成了基督學校兄弟會(Frères des Écoles Chrétiennes)、帽子工廠、護士學校、電院學校、青年文化中心和法國紅十字會。

  視聽中心的館藏十分豐富,書籍、雜誌、光碟片應有盡有,不過最棒的是當這些東西被放置在16世紀的建築裡,與十字飛簷並列時,那新舊並陳的景象,成功的融合古代與現代建築之美。

  • 開放時間:週二、週四、週五:14-18;週三:10-12及14-18;週六:10-12及14:30-18
  • 網頁:http://www.uzes-mediatheque.com

⑩中世紀庭院(Jardin Médiéval)、主教塔和國王塔(Tours de L'Évêque et du Roi)

  如果說這是于捷斯最美的地方,一定不會有人懷疑。

  入口處有著指示標誌,引領著我們走入這座中古世紀庭院。進入拱門,兩旁圍牆把走道隔成一方隱密的空間,直到穿過另一座拱門,眼前的綠意活潑的驚人。

  這座庭院夾在兩座高塔之間,一座是建於12世紀的主教塔(Tour de L'Évêque),另一座則是建於13世紀的國王塔(Tour du Roi)。

  這裡本是于捷斯領主(Seigneur d'Uzès)的住所之一,其繼承者卻出賣了領地,于捷斯第31任主教伯特蘭二世(Bertrand II Armand)於1280年買下了「主教塔」,將它當作監牢及法庭使用。

  目前見到的「主教塔」的頂端設有一於19世紀增建的八角鐘樓,讓它愈顯高聳。

  隨後法王查理八世(Charles VIII)於1493年買下了「國王塔」。

  1639年,路易十三頒布《阿勒斯敕令》時,亦曾居住在此。

  法國大革命期間,兩座塔成為國有財產,並當作監獄使用,一直到1941年被市府收購,才加以整修,成為古蹟保存,對外開放。

  登上國王塔,可將于捷斯全景盡收眼底,縱然較高的主教塔遮蔽了些許視野,但天氣好時向東北方瞧,還可見到被暱稱為「普羅旺斯巨人」的凡圖山(Mont Ventoux)。

  目前所見的中世紀庭院是於1995年增設的,種植了許多中世紀人們常用的植物,不過光是走在庭院間就是很美好的享受,只是所費不貲,光是進入庭院可就要價五歐元喔!

⑪市民教區會館(Hôtel du Diocèse Civil)

  就在進入中世紀庭院入口的不遠處,有一座大門深鎖的莊園。這是建於1779年至1781年的市民教區會館(Hôtel du Diocèse Civil),其原址在15世紀以降作為市政廳之用,但18世紀的一場大火將其付之一炬,而後才以市民教區會館重現。

  會館的鐵鑄大門象徵著于捷斯,隔著鐵門向內看,建築正面與現今的市政府極為相似。其內部佈局採「前庭後院」的傳統法國私人莊園格式,只是冰冷的鐵門將訪客隔絕在外,不對大眾開放。  

  既然無法進去參觀,沿著皇家港路(Rue Port Royal)及布朗夏爾博士路(Rue du Docteur Blanchard)走走看看,兩側房屋仍保留著古老的氣息。這條路曾是于捷斯貴族區聯外的主要道路,只是繁榮景象已不在。

圖片來源:維基百科

聖泰奧多里噴泉路(Rue et Fontaine Saint Théodorit)

  小小的巷弄,不要錯過。這是于捷斯最美的小巷。

  緩緩的上坡路,伴隨著輕盈的腳步,來到路的盡頭,是一座古老的泉水湧出處。

  據說這裡就是于捷斯的起源,圓柱上刻著字,告訴我們這泉水的故事,再仔細一看,還可以發現古希臘要塞的遺跡。

⑬拉辛瞭望臺(Pavillon Racine)

  這是于捷斯的東南隅,一處可以遠眺南邊山脈的瞭望臺。

  于捷斯的城牆,在法王路易十三領兵入城後給拆除了,怕的是新教徒擁兵自重,再度造反,當時全國許多堡壘及城牆也遭受同樣命運。1687年,在城垛遺跡上建造了這座有著圓形穹頂的樓閣。

  1819年,冠上法國17世紀最偉大的三位劇作家之一的讓‧拉辛(Jean Racine)之名。

  拉辛在22歲那年(1661年)被送到于捷斯,在此度過一段不怎麼愉快的時光,卻在與朋友的書信(即著名的《于捷斯書簡(Lettres d'Uzès)》)來往中,寫下許多生動的句子。

  正是如此美麗的景緻,讓他寫下如畫般的詩句:「比你們的白天更美麗的是,我們擁有的夜。(Et nous avons des nuits plus belles que vos jours.《A monsieur Vitart》)」

⑭費尼斯鐵爾塔(Tour Fénestrelle)

  費尼斯鐵爾塔(Tour Fénestrelle)是獨一無二的,在法國找不到另一座與之相似的鐘樓。

  這座羅馬天主教鐘樓建於12世紀,於17世紀大幅修復。高42公尺,共有六層,僅第一層沒有對稱拱形窗,最上頭的圓頂以黃色及綠色的琉璃瓦覆蓋。其樣式與當時義大利鐘樓的風格相似,是舊教堂存在的證明。

⑮聖泰奧多里教堂(Cathédrale Saint Théodorit)

  縱然于捷斯自五世紀起至法國大革命為止為主教轄區,其主座教堂卻命運多舛。首座主教教堂於1090年建於羅馬教堂的遺址上,羅馬樣式的風格見證了克呂尼修會(Ordre de Cluny)的影響。

  1177年,部分建築在教宗英諾森三世為討伐阿爾比派(Albigenses)而發起的戰爭中摧毀,而後被重建;卻在1621年的宗教戰爭中全部被新教徒摧毀,只剩其鐘樓殘存。

  現今我們所見的聖泰奧多里教堂建於1642年至1663年 ,而那與之格格不入的新羅馬風格的立面,則是在1873年才又添加上去的。

  不妨進去參觀內部,絕對比立面吸引人。

  內部的天花板由交錯的拱頂構成,在牆上隱約可見舊時的壁畫,大部分的裝飾品在法國大革命期間消失,留下的僅有那座巨大的管風琴,於1685年被漆成今日所見灰金相間的顏色,縱然華麗,在幾乎是空無一物的教堂裡,顯得十分孤獨。

⑯前主教宮殿和市立博物館(Ancien Evêché et le Musée Municipal)

  于捷斯市立博物館(Musée d'Uzès)位於聖泰奧多里教堂隔壁,是一座擁有中庭的建築。這棟建築本是于捷斯的主教宮殿,18世紀末,于捷斯因為養蠶業而興盛,主教宮殿亦裝潢得美崙美奐。

  然而主教卻在法國大革命後被推翻了,留下的宮殿成為囚禁犯人的監牢,而後直到1926年,則是副行政官的官阺。

  20世紀初,於于捷斯土生土長的畫家喬塞‧貝隆(José Belon)和詩人阿爾貝‧胡(Albert Roux)著手計畫在當地成立一間博物館。

  喬塞‧貝隆邀請他的畫家朋友們捐獻一些畫作以成立藝廊;而以普羅旺斯方言寫作的詩人阿爾貝.胡則是希望可以成立一座民俗博物館來介紹他家鄉的風俗民情。

  1910年,博物館在市政府開幕了,然後二戰後,博物館計畫也隨著無情的戰爭消逝了。

  但有個人記得。

  他是一位高中的美術老師,喬治‧波里亞(Georges Borias)。

  他將博物館遷址至這座美麗的宮殿,並花了40年的時間,奉獻在重整博物館的計畫上,因此這座市立博物館冠上他的名字-喬治‧波里亞博物館(Musée Municipal Georges-Borias),以感念他的辛勞與奉獻。

⑰ 巴宏別墅(Hôtel du Baron de Castille)

  在主教廣場(Place de l'Évêché)的北側,有這麼一間美麗的別墅,其創建人是1747年出生於于捷斯的男爵加布里埃爾‧約瑟夫(Gabriel Joseph de Froment d'Argilliers)。

  男爵對於于捷斯的喜愛使得他在此建造了一座宏偉的私人別墅,由於他愛好旅行,在世界各地見過不同形式的柱廊,使得他把這些元素加諸這座別墅。我們從別墅的立面可以欣賞到柱子所構成的線條之美,層次分明的結構,著實讓人印象深刻。

⑱舊鑄幣廠(Ancien Hôtel des Monnaies)

  于捷斯的舊幣廠鑄(Ancien Hôtel des Monnaies)座落於兩路交會之處,這座不大起眼的建築,其歷史可追溯至中古時期。

  當于捷斯的主教被查理大帝授與鑄錢的特權時,成為這座城市的富裕之始。

圖片來源:維基百科

⑲尚邦塔別墅(Hôtel Chambon de la Tour)

  有著巴洛克立面、其歷史可追溯至17世紀的別墅。

圖片來源:維基百科

⑳大公宮殿(Château Ducal d'Uzès)

  如果說每一座城市的觀光景點像一場戲,于捷斯的大公宮殿(Le Château Ducal d'Uzès)絕對是這場戲的高潮。

  我們在正午時分來到大公宮殿,卻遇上了午間休息時間,所以我們決定先去填飽肚子。

  查爾雷‧吉德大道(Boulevard Charles Gide)上有許多餐館,我們找了間有樹蔭的戶外座位坐下,點了十歐元以內的比薩解決午餐。

  吃飽回到大公宮殿時,發現要拍大公宮殿的正面的鏡頭剛好是個大逆光,所以如果想要拍出藍天白雲當背景的旅人們!千萬可要在早上來取景,否則就會像我一樣扼腕不已。

  于捷斯被認為是法國第一個大公國(Duché),是法國最古老的公爵爵位,法王查理九世(Charles IX)於1565年頒布,並於1572年列入貴族爵位,其地位高於所有爵位,僅於王儲(Prince du sang)之後。

圖說:2016年三訪于捷斯時,拍下的大公宮殿正面。

圖說:大公宮殿屋頂上的紋章,克魯索(Crussol)家族為歷屆于捷斯大公。

  置在這座雄偉的城堡恍若人在電影場景,所有一切如此不真實。

  這座城堡建於古羅馬軍事基地(Castra)之上,位於于捷斯舊城區的最高點,自古以來為于捷斯領主(而後成為子爵和公爵)的住所,不過那木造的建築並無法久存,經過幾世紀的修建、毀損,造就今日所見的樣貌。

  九世紀中期,這裡曾監禁著一位偉大的母親-杜歐達(Dhuoda,800-843),當她被她狠心的丈夫塞普提曼尼亞的貝納爾(Bernard de Septimanie,註1)流放至此時,手寫了一本教育孩子的書《Manuel pour mon fils》,因此成為西方首位女作家,此書至今仍舊保存。

註1:塞普提曼尼亞的貝納爾出生於795年,死於804年,為查理曼大弟的親戚、後來被封聖的傑隆尼的吉翁(Guillaume de Gellone)之子,最後被國王禿頭查理(Charles II le Chauve)處決。塞普提曼尼亞的貝納爾出自加洛林王朝的貴族-吉艾米德王族(Guilhelmides),以傑隆尼為首,最常見的名字為提里(Thierry)和貝納爾(Bernard)。

  法國大革命後,城堡歸為國有,一度出售,幾經轉手,終究回到于捷斯公爵手上。

  目前這座城堡的所有人是于捷斯第十七任公爵克魯索的雅各(Jacques de Crussol)。

  城堡西北方有一座半傾倒的圓塔,被稱為瞭望塔(Tour de la Vigie,註2),為于捷斯領主雷蒙(Raymond,稱作「拉斯卡(Rascas)」)於12世紀後葉所建,屹立多時,終在數年前開始倒塌。

註2:「vigie」在法文中的原意為「海岸的哨兵」,引申為瞭望臺之意。

  瞭望塔附近可以見到城堡的舊入口的遺跡,舊入口由吊橋橫跨護城河,不過現在已被封起,新的入口面向正東方,以圓柱及三角門楣裝飾,雖然稱不上華麗,倒也挺氣派的。

IMG_1502.jpg - temp圖說:位於大公宮殿西北角的瞭望塔,另一側已經倒塌。

  進入內部的中庭可先將周圍建築的外觀巡視一次,此時可以決定要不要付費進去參觀(到現在還是覺得門票有貴到)。

  城堡內有許多可看之處,縱然門票真的不大討喜(成人18歐元)。

  最引人注目的大抵就是那座堅固的四角高塔-貝蒙德塔(Tour Bermonde),由于捷斯第一任大公克魯索的安東尼(Antoine de Crussol)下令建造。

  城堡幾經整修,皆留下了遺跡,無論是16世紀的貝爾蒙塔,還是15世紀的禮拜堂,環繞著中庭,和諧的並排在一起。於是這座城堡可以很驕傲的向世人宣告,它是于捷斯自封建時期以降,保存最完整的建築

圖說:大公宮殿內15世紀的禮拜堂。

㉑市政廳(Hôtel de Ville)

  建於18世紀的于捷斯市政廳,有著南北兩個立面。簡樸的北面是在19世紀改頭換面的結果,而華麗的南面則維持原貌。市政廳是一矩形建築,中間有寬敞的中庭,穿過中庭,就可來到車水馬龍的查爾雷‧吉德大道(Boulevard Charles Gide)。

IMG_1491.jpg - temp

圖說:市政廳南面維持著18世紀的面貌。

IMG_1493.jpg - temp圖說:19世紀整修後的市政廳北面,相較於華麗的南面,北面顯得不起眼許多。

㉒厄爾谷(Vallée d'Eure)

  厄爾谷(Vallée d'Eure)的健行道起點位於公立游泳池旁,越過阿爾隆河(Alzon)後,順著黃色指標走就可以來到一處充滿綠意的林徑。而後,可以發現羅馬人在西元一世紀所建的水道,用以供給尼姆(Nîmes)水源。

  除此之外,還可以拍到于捷斯舊城全景,不過在早上和下午拍,各有其特色,就端視如何取捨囉!

㉓更多景點…

  如果對老房子十分著迷的人,來到于捷斯一定無法克制狂按快門的食指。因為記憶卡只有小小的1G,加上相機年代久遠,功能不佳,所以當天氣不幫忙時,就只好忍痛不拍了。

  即使如此,還是有許許多多的地方,值得好好看一看呢!如果有機會來到于捷斯,一定要努力走遍所有巷弄,因為就在小小的角落中,可以發現好多美麗的房子,無論是門楣或是廊柱,即使對建築學毫無研究的人也一定可以欣賞建築之美的!

  本來我只是要求婆婆帶我看看加爾水道橋(Pont du Gard,見此篇),沒想到在于捷斯待的時間竟然遠比嘉德水道橋多更多,而且我反倒覺得于捷斯比嘉德水道橋更值得一訪!難怪婆婆抱怨著嘉德水道橋現在要收門票(20年前是免費參觀的),而且被她列入「來一次就夠了」的名單。

  這個在臺灣不怎麼有名的城市,卻讓我滿心歡喜的逛了一整天,真有種挖到寶的快感呢!

圖說:轉角路(Rue Coin)、布朗夏博士路(Rue du Docteur Blanchard)及聖泰奧多里路(Rue Saint-Théodorit)的交岔口,有著一棟美麗的店家。

IMG_1480.jpg - temp圖說:不知名的別墅,這樣美麗的建築充斥著整個于捷斯,光是走走逛逛就是一趟精彩的旅程。

圖說:這扇門的形狀十分有趣,當被當作商家來使用,中央的門供人們進出,而兩側的小門打開後,可以在門臺上擺放商品,就可以開始營業了!

圖說:位於聖艾蒂安路1號(1 rue Saint Étienne)的蓬塔涅別墅(Hôtel Pontanel)於1929年被列入古蹟名冊,華麗的大門為登錄為古蹟的原因,經過的人一定會多看一眼。

圖說:位於美十字廣場(Place Belle Croix)上的于捷斯的儲蓄銀行(Caisse d'Epargne Uzès )是一座被遺忘的百年古蹟,建於1908年至1914年間。

--

後記

  于捷斯是個美麗的城市,也因此每年夏天在河村(Rivieres,見此篇)避暑的日子,一有機會就會開車來這裡晃晃。雖然常常來(不下三次),還是被這座城市的古老和美麗給震懾,最近趁著空閒將每年到訪于捷斯的照片整理一番,也更新了一些文字和圖像,希望能帶給大家更完整的訊息。


南法鄉間:

法國全紀錄:

回應
關鍵字
累積 | 今日
loading......
    沒有新回應!

別說什麼趁年輕,旅行是一輩子的志業!