201006250939鬥魚要怎樣養才能養的久呢?

大部份的魚類是以鰓作為呼吸器官,並利用其微血管介面作為氣體交換。少數魚類則為了環境適應,會演化出輔助呼吸器官;而迷鰓魚即具有用以輔助呼吸的 "上鰓器官 ",又稱 "迷器" 或 "迷鰓",其上有複雜且密緻的血管通過,在鰓部正常運作下,另外增加用以輔助魚類在溶氧量不足的環境下正常呼吸。所以溶氧極低的環境下,鬥魚仍可以藉著 "大口吞空氣" 的方式進行正常呼吸。



迷器魚大致可區分為攀鱸、絲腹鱸、鬥魚三種,其中只有鬥魚具好鬥的性格。



攀鱸一般是屬於較大型的迷器魚,其體色多半不艷麗,故在本地被引進當作觀賞魚的種類不多,例如攀木魚。絲腹鱸最大的特徵是牠們的腹鰭特化成如絲線般的型態,例如常見的 "馬甲"、"麗麗"。



依迷鰓器構造之不同,以攀鱸的離水能力最佳。



而台灣唯一原產的鬥魚,稱為三斑鬥魚,又稱蓋斑鬥魚。一般水族館所賣的彩兔,就是蓋斑鬥魚,但與台灣原生種類分屬不同的亞種,故千萬不要任意野放。



鬥魚的飼養



一開始,筆者不禁要先為鬥魚申冤一番,這話怎麼說呢?鬥魚,這名稱讓人乍聽之下,總覺得是一種逞兇鬥狠的魚類,實際上,泰國鬥魚跟許多魚類比較起來,甚至還算是算溫和的,他一般只跟自己同類打架,遇到別種魚,反而可能被咬的片體鱗傷。長長漂漂的大片尾鰭,固然深具觀賞價值,但打起架來,不但造成游速緩慢,更成為對手最好的攻擊目標,所以筆者建議鬥魚以單獨飼養為宜。



進入正題之前,先提醒各位一點,並非所有的迷鰓魚類飼育,都像鬥魚一般簡單,用一個小杯子就可搞定。



以一般國內所引進的Betta屬鬥魚來說,其原產於馬來半島酸性的沼澤或淺塘中,PH值在5.5~6.0之間,而且大多的迷鰓魚原產於赤道附近,故其飼養溫度略高於一般的觀賞魚類,溫度在攝氏28~32之間。



鬥魚喜歡弱酸性的舊水,所以不宜經常換水,亦不可用珊瑚沙當底沙;鬥魚喜歡安靜的環境,所以避免在水缸中製造強勁的水流、吵雜的聲響(如沉水馬達或打氣幫浦),以上兩項都會對魚隻造成緊迫,請切記。也許有人會問:那水要多久換一次?換水時需不需要養水?鬥魚一餐要餵多少?鬥魚一般能活多久?別急別急,聽我一一道來…



養鬥魚其實很簡單;理論歸理論,實際上由於泰國鬥魚的生命力很強,換水時直接添加自來水也不會死;幾個星期不餵牠,也好好的,每天拼命餵,牠也給你拼命吃…但是還是建議不要這麼欺負牠。定時定量的做法較好,餵的量越多,換水的頻率也要相對增加。



筆者的做法是,以鬥魚小隔離盒飼養,每天餵一次,不要餵至魚吃不下(別把牠餵撐了),以虹吸管或針筒吸出魚的整塊便便,平時甚少換水,但是補充所吸出的水量,兩日約可換掉 1/10 的水。我以這樣的方法在當兵時養了一年的鬥魚,退伍時還交接給別人養呢!而一般鬥魚約可活 1~2 年。



再來談談換水;一般北部水質為中性,中南部的水質為弱鹼性(PH7.8~8.0),這是由於中南部的水庫年代較久遠,水中因礦物質的沖刷與累積,久而久之呈現弱鹼性。換水如果講究一點,除了除氯外,可以添加一些黑水、草泥丸或泥炭土以降低水中酸鹼度,但是需注意新水與舊水之間的酸鹼性不要差距過大。



筆者並不是很鼓勵使用黑水或水質穩定劑,因為很貴又沒必要。以自來水而言,除了含氯外,其實不太可能含有什麼有重金屬或有毒物質,畢竟大多數的民眾是以煮沸的自來水當飲用水的,故只需要添加少許海波(硫代硫酸鈉)除氯,即可使用 (只是現在的水族館因無利可圖,一般是不賣海波的)。

有些人覺得水穩劑有使用的必要,巧軒的林桑認為海波會傷水草。我想這無須費神爭辯,您如果感覺的出來有差,就用;如果您像站長一樣,只是養一些普通的水草與魚,有沒有加水穩劑可能影響就不顯著。



調酸劑常常含有磷酸鹽,對水草缸而言容易滋生藻類,更是不建議使用。



添加太多的人工藥劑,可能反而有害。您可以做個小小實驗,把市面上的調酸劑、黑水、水草液肥、微量元素、水質穩定劑都加在一起,看看會有什麼結果?如果水呈現白色混濁狀,別驚訝,那是你的偉大水穩劑發揮作用,與添加的其他成份藥劑產生旋浮物凝結,沒產生像養樂多的顏色算你好運勒。至於是否需要將水調成弱酸性,其實也不需要這麼麻煩。就算是要繁殖鬥魚,把水調成中性就很好用了。如果缸子有完整的硝化系統,且用中性矽沙為底沙(有放置沉木更好),那硝化系統會在幾天內自然將水質調整到接近中性 (就算你換水是直接添加弱鹼性的自來水)。



筆者不但以自來水養鬥魚,燈魚、七彩神仙、水草缸也是如法炮製,只是水草缸中有添加CO2,水質會呈弱酸性。



最後還有一點要提醒的:變換新環境,或受到驚嚇時,鬥魚會躍出水面,所以切記飼養鬥魚一定要加蓋,否則牠就自殺給你看。



鬥魚的繁殖



鬥魚的繁殖很有趣,但是有一些訣竅要先掌握,否則母鬥魚會陣亡的!底下為各位詳細介紹…



第一:判斷公母。

一般市面上較難買到母鬥魚,以泰國長尾鬥魚來說,母鬥魚體色不若公鬥魚鮮豔 (但仍然有顏色,如紅、藍、淡金黃色),也沒有像公鬥魚那麼誇張的尾鰭與背鰭,且母鬥魚彼此間不會打架,很好辨識。



但是圓尾鬥魚因公母魚的鰭形狀相近,只能以體態辨識。圓尾鬥魚與長尾鬥魚的母魚更是讓你看的霧煞煞,很難分的出來。









圓尾公鬥魚

圓尾母鬥魚





第二:水溫不能太低。

天氣冷時,要用加溫器維持水溫28~30度左右,不然天氣冷哪來的性致ㄚ!(天冷時,公魚是不會吐泡泡的)。



三:相見歡。

公母魚要先隔開,但是養在一起。簡單說,就是讓公魚看的到吃不到啦!其用意在促使公魚發情,也讓母魚熟悉公魚!



第四:判斷何時送做堆。

公魚開始吐泡泡築巢,母魚肚子變大且有卵含在生殖孔處時才可把隔版拿掉。



第五:觀察雙方發展狀況。

這點很重要,別把它們送做堆就不管了,小心母魚被咬死!

正常情況下,公魚會先追逐母魚一陣子,如果兩情相悅,兩隻魚就會纏在一起,公魚以寬大的鰭,整個身體捲繞著母魚,如同緊緊的擁抱著。在公魚纏繞擠壓下,母魚會排出十幾顆的卵,公魚同時授精,並將卵一顆顆拾起,丟向所築的泡泡巢中 (直徑約4cm)。母魚則像虛脫般的在水中載浮載沉,一附欲仙欲死的模樣,數秒鐘後才回過神來,與公魚再戰一場。如此反復歷經數回合,產卵上百顆之後,公魚即會很認份的負起牠該負的責任:看守受精卵、修築泡泡巢、吃掉壞死/未授精的卵。

如果公魚一直追逐母魚,母魚不就範還被咬傷,趕快把它們隔開。表示母魚和這隻公魚不來電啦,寧死不從說。如果不趕緊隔開,會有兩種下場;一是母魚被咬死,二是母魚就算搶救回來,以後就算換了其他公鬥魚也不肯交配了!!(我猜母魚可能是身心受創)



建議佈置鬥魚繁殖缸時,多放置一些沉木與水草,形成隱密與複雜的空間,讓母鬥魚遇到公鬥魚強烈追求時,可有緩衝空間,不至於一下子就被逼到角落,一副很無助的樣兒!



第六:孵化與飼養。

交配完需將母魚隔離(因為母魚會吃自己的卵),留下公魚照顧授精卵。兩天內仔魚會孵化,此時將公魚移出(不移的話換被公魚吃掉了)。

剛孵出的仔魚很小還不會游泳,以卵黃囊維生,等牠開始會游泳時,可餵以綠水(浮游生物、藻類)或滴蟲。約3~5天後,可餵以輪蟲、豐年蝦、人工微粒飼料或鰻苗粉。等到仔魚長到約1.5cm時,即可餵以薄片飼料。當漸漸可以區分出公母魚時,開始注意公仔

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