201612161804奧地利 維也納(Wien/Vienna) - 洗盡鉛華的中歐小巴黎

維也納維也納,奧地利首都,維也納邦的首府,擁有多種面向:地理的、歷史的、政治的、音樂的、咖啡文化等。多重而豐富的內涵,是中歐觀光旅遊的指標城市。

奧地利和德國同以德語為主要語言,近代維也納曾是德語區最大的都市。在德意志崛起以前,奧匈帝國領土囊括中東歐大部份地區,維也納為其首都。更早的神聖羅馬帝國,也以維也納為首都。而哈布斯堡王朝在此生根、茁壯、輝煌,最後終結於第一次世界大戰,時間從神聖羅馬帝國之前到奧匈帝國解體,前後長達六世紀之久,因此維也納到處是哈布斯堡王朝遺留下來的寶藏,成為目前觀光旅遊的重點核心。

二戰期間,奧地利被納粹德國兼併。盟軍勝利後,維也納和德國柏林一樣,由美英法蘇四國共同派兵佔領。比德國幸運的是,奧地利在1955年完全獨立,因地處東歐西歐兩大陣營的交界處,成為政治中立國,維也納是當時最接近東歐共產國家捷克、匈牙利的大都市。

我對維也納充滿期待,因為她是音樂之都。史特勞斯家族、舒伯特出生於此;海頓、莫札特、貝多芬在這裡成名;布拉姆斯、馬勒等更多古典音樂家在此長眠。城裡有許多音樂家的故居、博物館,以及著名的維也納國立歌劇院。對古典音樂迷來說,維也納是一座寶庫。

我們從薩爾斯堡出發,兩小時多一些的車程,到達維也納。維也納和其他歐洲大城市一樣,不只一個火車站。我們在城南的Wien Hauptbahnhof車站下車,行李丟進飯店,搭地鐵(這一段與火車共構聯營)到市內的Wien Mitte站,開始維也納舊城區的一日漫行。

維也納和巴黎一樣,擁有許多博物館和教堂,舊城區更是如此。我們往城區中心的史蒂芬大教堂(Stephansdom)而去。在教堂旁的巷弄內,先看到莫札特在維也納時期的居所之一Mozarthaus Vienna,這是唯一保留至今的住居,莫札特在這裡住了三年,現在作為博物館之用。
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從史蒂芬大教堂的後頭走出,首見哥德式高聳的教堂尖塔。羅馬天主教在維也納設有總教區,主教駐地於此。
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史蒂芬大教堂是維也納的地標和精神象徵,老城區的中心,教堂前方是人來人往的史蒂芬廣場(Stephansplatz)。
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大教堂內部光景。
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從史蒂芬廣場南行,接當地著名的購物商街卡特納大道(Kärntner Straße),沿街許多名牌服飾和紀念禮品商店。右方這家以畫家克林姆(Gustav Klimt)為主題的店家吸引我的目光,克林姆出生於維也納,是19世紀象徵主義派畫家,畫作「吻」(Der Kuss/The Kiss)是他的名畫之一。
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這條購物街走到底可見維也納歌劇院,歌劇院後方有一座百年咖啡館,薩赫酒店(Hotel Sacher)及同時經營的薩赫咖啡館(Café Sacher)。薩赫咖啡館除了道地的維也納咖啡外,更有名的招牌是薩赫蛋糕(Sachertorte),這是一種巧克力蛋糕,由Franz Sacher於1832年發明並廣受歡迎。
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在這座百年咖啡館裡,我們享用了招牌薩赫蛋糕和維也納咖啡,滿足口腹之慾。
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來到大名鼎鼎的維也納歌劇院(Wiener Staatsoper)。
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維也納歌劇院是歐洲三大歌劇院之一,首場演出於1869年的莫札特歌劇Don Giovanni。二戰時遭盟軍空襲毀損,1955年重建完成。理查史特勞斯、卡拉揚、小澤征爾等都曾任歌劇院的音樂總監與指揮。
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接下來,我們繼續走逛舊城區,打算沿狹窄的石板街道,往中央咖啡館(Café Central)的方向去,兩旁盡是歐風古建築。

位於歌劇院旁的Albertina博物館,階梯上昭示著館內正展出從莫內(Monet)到畢卡索(Picasso)的畫作。入館須購票,成人票€12.9,不便宜喔!
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這幢巴洛克建築裡有飯店、博物館、餐廳、商店、咖啡館等。
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約瑟夫廣場(Josefsplatz)旁,一家以皮諾丘(Pinocchio)為主題的禮品店。皮諾丘是小時候耳熟能詳的童話故事「木偶奇遇記」主角,故事出自義大利,是兒童古典文學經典之一。不過我到的時間不恰當,當天是周日早早就打烊了。
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開始進入霍夫堡皇宮建築群,這裡是約瑟夫廣場,中央雕像是神聖羅馬帝國皇帝約瑟夫二世。約瑟夫二世是哈布斯堡家族的一員,史評為開明專制下工作勤奮的好皇帝,任內解放農奴,拒絕天主教干預政治並強化皇權。
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奧匈帝國皇帝居住與辦公之所,夏天在美泉宮,冬天在霍夫堡皇宮(Hofburg)。霍夫堡皇宮在維也納有城中之城的美稱。目前皇宮除了一部分作為博物館外,另一部分仍作為奧地利總統官邸之用。
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皇宮前方是Michaelerplatz廣場,對面有一座綜合羅曼式和哥德式建築特色的天主教教堂Michaelerkirche,與皇宮隔廣場對望。Michael在聖經中是一位天使的名字,而且是大天使,守護著伊甸園。
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位於霍夫堡皇宮,內庭廣場中央的法蘭斯·約瑟夫一世雕像(Kaiser Franz I. Denkmal),法蘭斯·約瑟夫一世是奧匈帝國的創建者,首任皇帝。在位長達68年的時間裡,由於生活簡樸治國勤奮,最終獲得多數國民的愛戴,是霍夫堡皇宮的精神象徵。
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霍夫堡皇宮對面街上,有一家歷史悠久的咖啡館Demel,其巧克力蛋糕和Café Sacher齊名,據說當年的皇帝法蘭斯一世也很愛。因為地點的關係,人潮非常多,我們入內逛逛,沒有在店內品嘗,當天目標放在前方不遠的中央咖啡館。
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一家咖啡館之所以名氣盛,除了咖啡好喝蛋糕好吃外,另一種可能是名人群集。中央咖啡館屬於後者。開業於1860年,列寧、托洛斯基等人都曾是這裡的常客。還有一位名人奧地利作家彼得·艾頓伯格(Peter Altenberg),大家可能不認識他,但絕對聽過他的名言。「如果我不在家,就在咖啡館;如果不在咖啡館,就在往咖啡館的路上」。文中所指的咖啡館,就是中央咖啡館。
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中央咖啡館一進門,Peter Altenberg塑像坐在前方歡迎你。
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我們在中央咖啡館用餐,想像文人素士在此打屁聊天的情景,直到天黑。
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在進入中央咖啡館用餐前,應我的要求,趁天未黑先走到附近的貝多芬之家看看。途經以舒伯特為名的地中海餐廳。
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貝多芬之家(Beethoven Pasqualatihaus)是貝多芬在維也納期間的住家之一,現在充作貝多芬博物館。我到達時已近關門時間,隔天禮拜一公休,無緣進入。
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入夜後的舊城區,別有一番風味。霍夫堡皇宮的遊人離開,人少了,回歸寧靜。
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夜之約瑟夫廣場。
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夜之維也納歌劇院。
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以歌劇院夜景作為今日之結束,從這裡搭地鐵回到飯店。
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維也納的第二天,早上遊另一座世界遺產美泉宮,午後回維也納市區補上未竟之行程。美泉宮記載於下一篇。

以下是第二天下午的市區半日遊。

奧匈帝國時期出一位很有名的皇后伊莉莎白(Elisabeth von Österreich-Ungarn),是法蘭斯·約瑟夫一世的妻子,家人暱稱她為Sisi,喜愛她的人民也跟著稱她為「西西公主」或「西西皇后」,有世界最美麗皇后之稱。霍夫堡皇宮裡有一座西西博物館(Sisi Museum),我們對她的生平事蹟感到好奇,決定購票入內參觀。

西西博物館內禁止攝影,這是門口的裝設,揭露了西西各個年代的長相裝扮。
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西西有個愛她的老公,卻因國事繁忙疏於親近。早年跟婆婆因小孩教養問題意見不合,常生衝突。兒子長大後偕女朋友自殺殞命,西西此後陷入憂鬱症的折磨,她決定做自己,和皇帝老公漸行漸遠,開始到處旅遊。她遊經之地包括西歐、北非、南歐等,最後在日內瓦被義大利無政府主義者刺殺身亡,結束璀燦的一生。
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維也納有數座西西的雕像,秉持對西西的興趣,我們尋找一座豎立在維也納西火車站(Wien Westbahnhof)裡的雕像,好不容易終於找到。
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看完西西博物館,舊城區歷史之行告個段落。接著想看看較具現代感的維也納。

我們搭地鐵轉電車,在Hetzgasse站下車,步行來到著名的百水公寓(Hundertwasserhaus),百水是意譯,音譯是漢德瓦薩之家。百水公寓是奧地利藝術家漢德瓦薩(Friedensreich Hundertwasser)或稱百水先生的作品,立意是建造一座人類和自然共生的公寓住宅。
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我想看看流經維也納的多瑙河段,搭地鐵在多瑙島站(Donauinsel)下。這座車站設立在跨越多瑙河的橋樑中央,適於展望多瑙河美景。
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我信步來到多瑙河東岸,享受傍晚溫馴的暖陽。眼前這棟超高層建築「Danube City Tower」,是目前奧地利最高的地標級大樓,由法國建築師Dominique Perrault設計建造,可360度展望多瑙河和維也納市景。
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歐洲人超愛日光浴,不臨海的奧地利人把握河岸進行日光浴囉!
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絕對的唯心論者,不重享受,不重物質,但求心靈之充實。

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