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本篇大綱
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閃燈教學的網站
可以去以下面這些網站看看，這些人在使用閃燈上都是大師級的:
- dg28.com - Neil Turner
- Dave Black Photography
- strobist - a blog on lighting, by David Hobby
- A Photographer's Sketch Book, by John Lehmann
- Lighting Tutorials - Neil Cowley
- Flash Photography with Canon EOS cameras
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向後打跳燈....要反射到什麼面去？
有很多人寫信來問我說，他們不太了解在一個開闊的房間裡面向後打閃燈是什麼意思。
這時，我通常會使用高 ISO 以及大光圈 ─ 像是 f2.8 + ISO 800 這樣，這樣的設定會讓相機對光線很敏感，可以保證任何跳燈反射回來的光線都會被相機吃到，這些光從各個方向反射回來 ─ 我背後的牆，天花板，家具，任何其他的物件....。你事實上是讓整個空間充滿了閃燈打出來(並且反射回來)的光，把光圈開到最大，相機就會吃的到這光，當然這還是跟房間大小有關係 (怪醫: 試試看在巨蛋裡面向後打閃燈....)，不過，去試試看就知道了。
特別是當你使用閃燈是去把現場光的效果加強的時候，其實不須打出太多光就可以達到效果。
你都用什麼測光模式？矩陣/評價、中央重點、或是點測光？
在每個攝影論壇都會看到攝影眾再不停的爭論哪一種測光最好，當然裡面不乏精闢見解，而我的意見是.....
......你用什麼測光法其實沒什麼差
記不記得我們通常用手動曝光模式？所以無論我們怎麼樣達到最好的光圈/快門/ISO 的組合，都跟你用什麼測光法沒有太大關連。
就像我在手動曝光、TTL 閃燈這一章說的:
沒有一種測光的通則可以套用在所有的景，測光是多種技巧與工具的結合，應該善用每一種工具來確保曝光值是正常的。
- 看一下相機 (對背景光線) 的測光
- 看看直方圖 Histogram
- 看看要抓的景裏面會不會有高光過曝的現象 (會閃動)
- 看看 LCD 裡面的影像看起來怎麼樣 (這不太做得準)
- 經驗 (這....報告老師，我這台沒有這個....)
在這個互動調整的過程中，無論我用了什麼測光法，到最後我都會到達同樣的 光圈/快門/ISO 的組合。
那...我到底用什麼測光法？我通常會讓相機保持在 矩陣/評價測光模式，有時會用點測光。用點測的時候，我會很注意點測的地方光線的調子到底是怎麼樣，當你在用點測的時候，這一點非常重要。
我如何解決高 ISO 的雜訊
常有人問我如何處理高 ISO 的雜訊，因為有很多範例都是在高 ISO (>400) 拍攝的，不過我的答案也許會讓你大吃一驚
我沒在管他啦...
雖然我有買 Neat Image, Noise Ninja 這些軟體 (都是一流的去雜訊軟體)，但是我絕少使用。
不論你說的是 ISO 800 或是 ISO 1600 都一樣，雜訊的多寡主要是取決於你用照相機的方式，與你想要最後出圖的大小。有一點你要謹記：不要曝光不足，曝光不足會大量增加雜訊。
我有些給客人看的 8*12 的樣圖，是用 ISO 1600 拍的，也沒經過去雜訊軟體的處理 .... 也沒有客人批評雜訊的問題。你仔細看圖會看到雜訊沒錯，不過雜訊不會干擾畫面的感覺。洗成很大張的時候，雜訊會很明顯，不過沒像你想的那麼嚴重，通常也不會洗那麼大。
主要的問題出現在你用電腦螢幕 100% 看圖的時候，不過你不會洗那麼大。有很多攝影師太著相於高 ISO 雜訊，忘記了影像的目的。只要洗個幾張出來，你就知道雜訊這事到底是怎樣。
我很少用高於 ISO 400 去拍攝正式或是人像的照片，但是一般的照片我常常拉到 ISO 800 以上，因為這些照片很少洗超過 4*6。
閃燈電池包
用 Nikon 系統時，我使用 SD-8A 電池包，而且把它掛在相機背帶上，裡面裝的是鎳氫充電電池。
使用 Canon 系統的話，我使用 CP-E3 電池包，也是把他夾在相機背帶上面，如果我有用閃燈架的話，可以把電池包鎖在閃燈架的垂直部。裡面也是裝鎳氫電池。
如果還想要多點電力，或是需要電池包能給的更快的回電速度，那麼我會用 Quantum 2x2 Turbo 電池包，別在腰帶上面。
使用 Nikon SD-8A 或是 Canon CP-E3 有個比 Quantum 好的地方，那就是這兩個電池包比較輕量，可以別在相機背帶上，這樣相機組本身是獨立的，當我要換姿勢或是把它放下來會容易的多。
當機頂閃燈 (好像)不太夠力的時候
有的時候你會需要比機頂閃燈最大出力更大的光量，像是下面這張，你可以看到這張也沒有什麼閃燈的陰影。這張照片是用獨立的兩顆 Dynalite 燈頭用透射傘打光，機頂閃燈也用上，不過機頂燈沒什麼發揮。所以這個問題沒什麼秘訣，要多少光就是得打多少光，同時要讓光盡可能的平均。
柔光罩／小型反射板
我在前面幾章有很多地方都有提到，很多人用的閃燈上的柔光罩其實沒啥幫助，或是其實打不出很令人滿意的光。
其實我有 SB-800 附送的柔光罩，我也為 580EX 買了好些個 Stofen 柔光罩，我有時也會用，而且在某些特殊場合效果其實不錯，所以我其實不是反對使用，事實上，我建議每個攝影人都要準備這種東西。
然而，使用這些東西的時候你心裡要有個清楚的概念，柔光照只是讓光線散射而已，他其實不是真的讓光線變的柔和。
原因是: 就算你裝上柔光罩，發光的面積也跟沒裝之前差不了多少，你要讓光線變柔和，要讓發光面積大很多。發光面積至少要比你的主體更大些，距離也要放進去考慮。 太陽是個很大的發光體，不過他跟地球距離太遠，因此可以視為點光源，打到地面的光線因而是硬質的。(譯按: 關於這點可能有些不易了解，不過各位可以想像一下陽光透過雲層時與沒有雲的狀態下的光線)
閃燈是個小面積的光源，所以如果你無腦向前打一定是會出現對比強烈的陰影， 而要讓你的發光面積變大，就要跳登、使用反射傘、或是透射傘、或類似的東西。
室內使用柔光罩還跳燈，會讓光線往四處散射，這會讓你打出來的光更柔和沒錯，但是閃燈前方的光線還是最強，無腦的這樣打燈，還是比不上沒用柔光照但是好好想過怎麼打燈。
室外閃燈用柔光罩，意義更是不大，除了以下這些情形:
- 你要用廣角鏡，所以需要把閃燈光線弄得更擴散些 (此例室內也通)
- 你靠的離你的對象很近，超出了 TTL 閃燈控制的最短距離，這時柔光照會幫你限制閃燈的出力，從而讓 TTL 閃燈控制變的可能。
室外向前 45 度裝上柔光罩『跳燈』，幾乎沒有任何意義，除非以下情形:
- 讓光打的比你的鏡頭可以框到的範圍高兩吋....這會對你有什麼幫忙嗎？我不知道。
- 你特別需要打亮前景的上方
說實話，我想不到在室外使用柔光罩的理由，特別是把燈頭擺在準備打跳燈的位置 ，在室外這樣搞只是沒意義的消耗電池電力。
如果你沒搞清楚為什麼要這樣做就去做，你也許是個準備向雲層打跳燈的呆子 (原文如此請勿筆戰)，搞清楚，那邊沒東西可以跳燈啦！你只是在浪費電而已，更糟的是，因為你的閃燈要為了這個無意義的跳登動作出很多光線充很多電，他會變的短命。
這裡是 Stofen 網站上面對向前向上 45 度打燈的解說
Q: 為何我要向前傾 45度打燈
A: 在沒有 TTL 的閃燈這是必要的，免得柔光罩溢出的光被閃燈的感測器吃到而誤判，自動閃燈模式會因此而曝光不足。用 TTL 的閃燈也可以這樣用，在十五呎內的距離打光會比較柔，超過十五呎以後，直打效果也很好。
我自己使用向前向上跳燈 (有時甚至沒有柔光罩) 而沒有天花板可以反射的唯一時機，是在室內，使用長焦鏡頭 (70-200) 而希望減少紅眼，這時閃燈的光線方向跟鏡頭光軸有些差異，便可以減少紅眼。
我在室內會使用碗公 (Diffusion dome)，當我跟目標站的很近，卻退無可退的時候，這時不使用擴散罩(柔光罩、碗公)打跳燈，會讓光線變的比較硬。
使用柔光罩，然後要把燈頭轉來轉去而不是直打，那必須是針對某些特別場景慎重考慮之後的理性行為，絕對不可以無腦的裝上柔光罩向前向上 45 度打燈，想一下吧。
