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標籤 ： 本章字多無圖，但是堪稱本篇到目前為止最重要的章節，作者在本章毫不藏私的把多年心得與工作流程、想法及小秘訣傾囊以告，讀完前面幾章，還在疑惑臨場上陣該怎麼辦的朋友，請務必精讀本章。
有時候我會用 P mode，特別是拍攝場景常常在陽光下或是陰影中換來換去時，但是這種情形不多，大多數時候我自己控制曝光，讓曝光的調子一致，以及盡可能的正確。 |
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新手常常使用相機的自動模式，也因此會常常把錯誤怪罪到相機。其實有時易地而處仔細想想，選擇曝光值是攝影師應當好好學習的工作，也是一種責任，那不是相機的工作，
使用手動曝光時你自己去控制全場，所以問題來了，*你* 要自己去找出問題在哪裡而且自己去找出答案，你自己控制，別丟給照相機。
我知道你下一個問題會是: 好吧，我不選 P 模式或是 Auto 模式，不過不用一定要 M 模式那麼硬斗嘛， 光圈優先 (Av or A) 模式怎麼樣？
還是不建議...理由則是:
自動測光有其先天的限制，而在各種情形下機器都會有些盲點，對一個場景淡色或暗色的地方測光會不同，加上閃燈也會不同，最糟糕的是它通常猜不到你想做甚麼，有時候你想讓照片中高光的調子偏亮一點，或是暗處更陰暗些，這樣你就得在自動模式裡面不同的測光值裡猜一個。
基於相同的理由我也不使用曝光補償 (怪醫: 你都用手動曝光還管那幹嗎？) 但是...因為我不是在棚內拍攝，我一定會使用閃燈補償。外景的物體反射程度與色調差異，所以相機上的測光數值總是在不斷的變化，我也需要不斷的變化閃燈補償的量。
So .... 要怎麼測光呢?
在使用底片機的時代我會用個閃燈測光錶來測閃燈出力，至於背景光我就只用照相機內建的測光機能而已。
數位時代來臨之後，我幾乎沒有改變測光的方式，當然數位相機袋給我們更多方便的工具。現在，對我來說測光的流程大概是
沒有一種測光的通則可以套用在所有的景，測光是多種技巧與工具的結合，應該善用每一種工具來確保曝光值是正常的。
只有現場光, 不使用閃燈的狀況
我強烈的建議 99% 的時候都用手動模式來拍攝，因為當你在同一個戶外的景攝影的時候，那個景所需要的曝光值通常不會變動很多，這樣你一系列的照片看起來調子便不會相差很多。不管..
如果在同樣均質的光線、同樣的場景下使用自動的模式去拍攝，你用廣角、用望遠、直拍或是橫拍、高角度或是低角度去拍攝的時候曝光值都會變化，除非你改用手動曝光，手動曝光是你唯一可以保持影像光影調子一致的辦法。對於後製來說，你的曝光都是相同的調子會讓後製簡單許多。
這是現場光，那接上閃燈又如何？接上閃燈，老實說，會複雜的多。
如果你的閃燈距離攝影對象是固定的 (例如棚內) ，那麼手動調整閃燈會是比較理想的方式，你大可以使用個閃燈的測光錶來幫忙你決定最佳的曝光效果，你可以輕鬆的用自己選定的 ISO 與快門大小來自己設定閃燈的出力。
如果你用機頂閃燈，而且你跟攝影對象的距離也保持一定的話，手動調整閃燈也不壞，搞不好比 TTL 更容易，這樣更容易保持你的作品曝光的一致性，用數位攝影的好處就是可以多試幾次，從中找出最適合當時情境的組合出來。不過，如果你是一個人作業，TTL 閃燈還是最方便的。
當你把閃燈架上相機之後，你開始跟你的攝影對象到處走來走去找景拍照， 這個時候手動閃控制就不太好用，你應該改用閃燈的自動模式或是 TTL 模式，數位時代的便利性，就是像這樣。
有時候閃燈的出力會受到景物表面的反射性質或是色調的影響，要記得，你的相機測光會傾向於把視野框內所有的東西平均後當作中央色調，不是白，更不是黑， 而是十八度灰，而對於閃燈出力的自動控制也是如此。這代表有時候你必須自己駕馭閃燈補償才能得到最符合你理想的作品 .... 尤其是你的閃燈是最主要光源的時候。
如果你的閃燈用處只是在陽光下補光，那麼最好的用法是柔柔的直打補光，那也意味著你必須把閃燈的出力降低，閃燈的光線就比較不會影響曝光量，因為你主要的光線來源是自然光。
當你在戶外攝影的時候，我通常會把 Canon 閃燈調 -2- -3 ，不過用 Nikon 相機時只需要 -1.3~-1.7，因為 Nikon 閃燈有 TTL BL 模式可以平衡現場光與閃燈出力。
不過要調低多少量，也牽涉到你想要補多少光，你如果拍個在陰影中的人，而背景還有太陽，那麼就需要補光補的多些，這時閃燈補償大概是０。
精通閃燈補償並不容易，這沒有必勝公式，如果有人跟你說他只用一種方法就可以通吃各種場景，那麼，他一定在騙你。
看完本篇，若仍有意猶未盡的感覺，你可以參加作者 Neil van Niekerk 的攝影研討會（北米限定），另外，如果有需要，他也提供個別指導 |
字很多厚... 到這邊已經一半了，加油!!
有一點很重要，你應該要先在腦子裡想像一下，每種場景心理要有個底，舉例來說，如果我在室內而閃燈是最重要的光源的話，我的 ISO 會設在 400 左右，光圈開很大，而且把快門速度放慢，差不多是 1/40 秒上下，當然這個可能會受到現場設定的影響。
我會把 Nikon SB-800 開在 TTL 模式 (這是室內，不是 TTL-BL)，而且多半會把閃燈補償設在 +0.3，因為在室內通常閃燈是主要光源。
用 Canon 的話，我的相機是用小兔子 (1D Mk II)，通常會把閃燈補償調整在 +0.7，以這個當作一個基準點來上下調整 (我聽過拿 20D 的攝影師也這樣調)，不過小兔N (1D MkII N) 就不是這樣了，閃燈補償應該設在 0 ，5D 跟小兔 N 一樣 (真複雜 ....Orz)，同時，使用小兔/小兔N 的時候，我會把 C-Fn 14 項設在『平均測光』，我發現如果閃燈是主要光源的話，這個設定下照出來的作品，測光效果比較能期待。
當婚禮眾從陰暗的室內向明亮的室外移動的時候...我跟著走下教堂樓梯的時候，會做三件事情
如果我在室內是 f2.8-4 在拍，那麼到了室外可能光圈要縮一下，以 ISO 100, 閃燈同步 1/250 的狀況，在室外大概光圈需要縮到 f11，所以我會以 f11 為基礎試著照幾張外面的景，看看直方圖 (histogram) 表現怎麼樣，有沒有高光過曝在閃的地方，然後再微調一下，這大概只需要幾秒鐘，然後就可以輕鬆應付室外的拍攝了。
多雲陰暗的日子需要用的光圈跟艷陽天的 f11 不太一樣，但是，如果拿的是 Canon DSLR 的話我還是會保持 ISO-100, 1/250 的設定，如果是嚴重多雲陰暗的天氣，我可能會提高 ISO 到 200，盡量保持快門在最快同步速度。
拿 Nikon DSLR 攝影的時候，我會從 ISO100, 1/250, f10 開始，這是因為不同廠家的感光度有一些小差異的關係。
