標籤 ： 第四天 1/11（四）豐砂彎 【每次進房前，我得先去廚房拿把菜刀當鑰匙.......】
<"兩光"的旅館>
清晨五點，在昏沉睡夢中被叫醒，原來到達川礦省（Xieng Khuang）的巴士站了。得從這裡搭嘟嘟車，才能到五公里之外的目的地，川礦省的新都心--豐砂彎（Phonsavan），從這裡才能去巨壺平原(Plain of Jars)。這裡是都心（capital）沒錯，但是怎麼看都像西藏偏遠的小村鎮（稍後看圖就知道）。
我拖著行李走下巴士，驚覺在永珍26度左右溫煦的氣候，在這裡竟然降至近零度的低溫，趕緊拿出大披肩、帽子和圍巾，將自己裹暖。根據前人資訊，這巴士站應該會有很多旅館派嘟嘟車在此拉客，但是眼前漆黑的巴士站，只有寥寥可數幾輛嘟嘟車，算一算，頂多是剛好把這巴士內客人載完的數量。
想必是太早了，旅館不打算做我們這批早客的生意。今天只有我一個外國人，當地人和嘟嘟車司機談個兩句，就一批批動作迅速地跳上嘟嘟車後座離開了。沒十分鐘，只剩一輛嘟嘟車，而整個巴士站也只剩我一個人還站在地面。僅存一輛嘟嘟車司機和後座三個乘客一直對我說話，但我一句也聽不懂。
我知道他們是告訴我趕快上車，但我得先和司機說好要去哪裡呀。我拿出Lonely Planet上介紹的旅館，結果沒有人看得懂。我只好不斷說著「豐砂彎、豐砂彎」，意思是我要去豐砂彎，別把我載到其他地方。
司機和其他乘客聽到豐砂彎，全都點頭說OK、OＫ。談好價錢（1萬K,台幣32），我趕緊先把行李丟上車，跳上後座。嘟嘟車發動，一陣陣嚴寒冷風從只有車頂，毫無窗戶遮擋的後座，毫不留情灌進來，我只好用大披肩將整個頭蓋住。
兩個人先下車，我指指地面，問司機是不是這裡，他搖搖頭，要我繼續坐好，過了十分鐘，司機停車，示意要我下車。他停在一家旅館前，旅館名字就叫做「Phonsavan GuestHouse」（豐砂彎旅社）。
我不付錢給司機，要他隨我進旅社，得先問問價錢和看看房間，才決定要不要住，如果不住這裡，還得司機載我繼續找旅館，否則天色還一片漆黑，街道空蕩無人，現在放他走，我再去哪兒找嘟嘟車啊。
老闆娘說5美元，含衛浴。我看了房間，覺得ＯＫ，但想殺到4美元，老闆娘猛搖頭。好吧，冷得半死又漆黑一片，再加上很想補個眠，所以就入住了。拿了車費給嘟嘟車司機，才放他走。他走前和老闆娘說了幾句話，我猜，大概是說我這個客人很麻煩吧。（這是Miso單獨自助旅行求生存秘訣之一，找到可以依賴的人，別隨便放他走。）
房間很濕冷，我只好全副武裝，帽子、圍巾、襪子和大披肩都穿上，才鑽進棉被，設了鬧鐘，得八點半起床，以便來得及到外面找去巨壺平原的行程，開始一天的神祕巨壺之旅。
起床刷了牙，趕緊拿出電湯匙、鋼杯（這是我的必備品之一，改天再來說說我出門旅行的「傢私」），沒兩分鐘就煮好了一大杯熱水，泡了一杯熱騰騰的五穀奶，邊喝邊整理小背包，今天不用的東西全拿出來。
八點五十分準時出門，在樓下遇到老闆娘，問她我可以怎麼去巨壺平原。她聽不懂這地名的英文，我趕緊拿出兩年半前報紙旅遊版上介紹這地方的照片（求生存秘訣之二，有些旅遊書或旅遊文章寫得很爛，但是照片很有用，還是值得帶出門），她一看就明白了。
她從外面叫了個男人進來。他說，可以包他的車20美元，去第一平原和第二平原，若要加上更遠的第三平原，要35美元，而且他不是導遊，不負責解說。什麼！！開玩笑，根據前人資訊，參團才8美元。我說，太貴了，我負擔不起。
趕緊跑出門，想看看附近有沒有什麼旅行社。一出了旅館門，左右看看，才發現這整條馬路林立著多家旅館、旅行社...。只怪凌晨抵達時天色還漆黑，不然也毋須草率地入住這家超出我預算的旅館。
一眼看見對街有輛箱型車，兩個外國人正站在車邊聊天，我趕緊跑過去，問他們是否要去巨壺平原。他們說是，有個當地男子馬上走過來，說他是這家旅行社老闆，十分鐘後就要載這團客人出發。問價錢，他說12美元。我說太貴了，有人說8美元就可以，他說，那是數年前的價錢，而且他的車子很新（是沒錯啦），加上三個平原的門票、午餐全包，此外，還去看俄羅斯坦克遺址.....。
好吧，眼看就要出發了，而且我也只打算再此停一天，所以還是以金錢換取時間，不殺價了。
老闆看我一副去北極模樣，他說，妳穿太多了，待會兒到中午，就會很熱。
我趕緊跑回對面的旅館，想回房間脫下大披肩和保暖褲襪，無奈鎖匙怎樣都打不開。我跑回樓下找老闆娘，她從抽屜拿出一盒子，裡面約有50、60把看似一模一樣的鎖匙。
天啊，這位阿嬸，妳該不會想一支一支試吧！？
果然沒錯，她把鎖匙全倒在地上，一支一支試，不對，再放回盒子。
我想到人家去巨壺平原快出發了，趕緊跟她比比手錶，表示我很急。她看我一眼，突然丟下鎖匙，跑到樓下，我搞不清楚她要幹嘛，只是著急地自己動手，把地板上還沒試過的鎖匙，一支一支試。
沒兩分鐘，她上樓了，手中拿著一把刀！對，一把刀！！
大嬸啊，我雖然著急，但沒惡意冒犯，妳別殺人啊～～
我倒退了一步，她衝到房門口，直接把我的門撬開，然後對我露出【任務達成】的得意笑容。
真是敗給她了！
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為了趕上旅館對面快出發的巨壺平原團，我沒空和她囉嗦，趕緊進房整裝好，心想，就讓她慢慢試吧，反正玩回來有鎖匙可以開門就好了。
沒想到～～～
下午行程結束，回到旅館，我向她拿鎖匙，這位阿嬸竟然跑進廚房，拿出一把菜刀給我，要我用它來開門！
我哩勒~~~%$#(*&^%*#$~~~~
於是，每次進出，我都得帶著一把菜刀當鎖匙！
＜巨壺平原之行＞
這輛嶄新的豐田箱型車，載著八個人往巨壺平原出發。
年輕的旅行社老闆當司機，找了一個很想練習英文的當地人當導遊。這導遊一路上拼命和西方人聊天，不太搭理我這唯一的東方人，還好下車後，還算盡責地對著所有人講解景點。
整個川礦省散佈著至少十二個巨壺平原，但是許多佈滿巨壺的地區正巧也是戰爭時佈滿地雷和炮彈的地區，由於這些地雷和未爆彈還沒完全清除完畢，加上有些巨壺區在叢林內，因此目前遊客能前往的巨壺平原，只有三處已經清除過地雷和未爆彈的地區，分別在距離豐砂彎15-35公里處。
這些巨壺，平均600公斤重，最大的可達6000公斤。就像著名的英國神秘石柱群（Stoneheng），這些巨壺的來源、用途或傳說眾說紛紜，有人說這是古代石棺、有人說是酒器、或者儲放穀物的容器....
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參觀完第一巨壺平原，駛往第二巨壺平原途中，旅行社安排我們順道參觀當地人家。
傳統典型的寮式高腳屋，旁邊有另外蓋有簡陋屋舍，當作釀酒處兼廚房。
米麴釀的酒，濃烈香醇，只是看著從「大汽油桶」蒸餾出來的酒，流進「小汽油桶」裝著，我們這些已開發國家的遊客，個個看得酒興全無。
這戶人家約莫兩歲的小孩，不知何時，沒穿褲子冒出來，看著他上半身冬天，下半身夏天的打扮，我覺得很可愛，掏出小外甥不要的舊玩具給他，他拿著小鯨魚低頭把玩，我掏出相機想拍他一張，被他發現，他盯著我的相機，酷酷地擺出了這pose給我照相。
屋外則有兩個剛下課回家的小女孩，我拿出髮飾工廠庫存的紫色髮夾，送給她們，幫她們戴上。
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參觀完當地人家，繼續駛上黃沙滾滾的道路，在簡陋鄉村景色相伴下，前往第二平原。
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第二號巨壺平原最特別的，就是樹根長在巨壺裡的畫面。（瞧右圖，隨著太陽升高，原本在第一平原時穿著的黑色外套和藍白背心果然都得脫掉，還好早上有聽旅行社老闆的話，先回房間卸下厚重衣物。）
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參觀完第二平原，先去吃午飯。簡陋屋舍棚子下，美麗的當地小姑娘，幫我們煮出一碗碗的寮式米粉湯。飢腸轆轆，加上沒有其他選擇，大家還是吸嚕呼嚕地把整晚其實沒什麼菜料的米粉湯給吃完。至於導遊和司機，則在一旁以手抓飯的傳統方式，享用比較具飽實感的米飯。
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到了第三巨壺平原，導遊跟我們說，在這裡不可以自己隨處亂走，因為這裡還有些地雷還沒完全清除乾淨，他指著高大的指示牌說，地上紅白磚塊之間，是安全地區，地雷已經清除乾淨，磚塊紅色以外的界線，則是還沒清除乾淨的區域，很危險，別走出紅色界線外。
於是在第三巨壺平原，我們跟在他後面，小心翼翼地把自己的腳步放在紅色界線內。（右圖導遊後方，地上兩個磚頭，就明顯地畫出外紅內白的顏色。）
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和前兩個巨壺平原單調的景緻不同，第三巨壺平原得先穿過稻田、越過小溪流水，才能到達。雖然和前兩個相比，第三巨壺平原的巨壺數量最少，但途中的田園風光，讓這裡仍值得一遊。
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今天行程最後一站是看俄式坦克，這輛坦克是寮共與美軍打戰時，所遺留下來的。或許從一輛坦克可以聊出許多歷史，不過這是最後一站了，導遊和大家開始打屁起來，沒人想講也沒人想聽一些歷史故事(我們這團太混了吧)。所以除了知道它是一輛俄式坦克車之外，其他Miso什麼都不知道囉。
＜豐砂彎小鎮風情＞
下午約兩點半結束行程，回到豐砂彎。我趁著太陽還高掛，趕緊先回房間洗個熱水澡。當然，還是得先去廚房拿把菜刀，把門打開。什麼熱水澡，根本就是太陽光照射才有的【溫水澡】，這兩光旅社老闆娘，我住入嫌房價貴時，還敢跟我說因為有附熱水澡，根本就騙我。
匆匆梳洗完畢，趕緊逃離那間濕冷的房間，到外頭曬陽光。走在豐砂彎主要街道，太陽熱情照射在這海拔一千公尺的高地，主要街道卻冷冷清清。稀少的人口，寬大筆直的馬路，低矮的房舍、高朗的天空，活是數年前走從尼泊爾走公路往西藏途中，見到的西藏小鎮景色。連主街上的牙科診所，都這麼有特色。
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隨處走走，拐個彎，無意闖進當地市場。真是當地得很徹底，整個市場見不到任何與遊客有關的物品，全是當地居民日常生活所需事物。
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其實，這個小鎮雖然有點「鳥不生蛋」，遊客到此也只是為了巨壺平原而夜宿於此，不過，事後重溫整趟旅程，這個鳥不生蛋的「都心」小鎮，卻因著冷清遺世，且毫不觀光化的空氣和氛圍，讓我回憶至深呢。
雖然還沒四點，肚子卻餓了，找間餐館坐下來，點了米粉湯(7千K, 合台幣23)和寮式咖啡(4千K, 合台幣13)，讓燦爛陽光灑落身上，等著食物上桌空檔，曬太陽、發呆看街景。
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在寮國吃米粉湯，都會附上一大盤生鮮蔬菜，裡面有台灣常見的萵苣生菜外，還有當地特有的九層塔，雖然店家會給一碟沾醬來佐生菜，但那種九層塔特殊的氣味，還是讓我舉箸難下。
至於咖啡，正如前一篇（寮泰緬3）裡所提，對我來說，太苦太濃了。結帳時店家小姐見我沒喝兩口，問原因，我據實告知，她還好心地說幫我對點熱水沖淡，要我打包帶回旅館喝。
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＜兩個麥特＞
吃飽開始望著街景發呆之際，不遠處走來兩名西方男子，對著我熱切地招手。原來是今天同遊巨壺平原的澳洲人麥特，和美國人麥特。對，兩人都叫麥特。
他們問我是否可以坐下和我聊天，我說，當然好啊，反正吃飽了，太陽也曬得暖暖，為何不可。兩人都點了寮國啤酒，也要請我一瓶，我說，我已經在永珍嚐過了，現在天色太早，就不喝了。
兩人是一週前在龍坡邦認識的，後來成了好友，就玩在一起。他們打算還要在豐砂彎停留兩天，明天和後天租摩托車到處亂晃。
聊起住宿的旅館，我提及得拿菜刀開門一事，他們兩人簡直笑翻了，一聽我說房價要五美元，直呼太貴了，要我搬去他們的旅館。他們說，住的雖然是沒有衛浴的簡陋木屋，但很便宜 (只要1.5美元)，而且乾淨舒適。無奈我明天就離開，而且房費也已經付清，只好婉拒。
就在我們三人聊天之際，身後突然冒出另一個西方人，神色焦急地問我們，哪裡有賣鬧鐘。他說，他手錶的鬧鐘功能壞了，沒有鬧鐘叫他起床，他已經錯過今早離開這裡的巴士了，明天一定得離開，所以現在著急地要找賣鬧鐘的地方。我和兩個麥特面面相覷，要在這種地方買這玩意兒，恐怕很難吧，當地生活應該沒有緊湊或者必要用到鬧鐘。我們只好建議他去後面的當地市場問看看吧。
（旅行時，我會想太多地多帶一個手錶，就是怕這類事情發生。單獨在外自助旅行，手錶很重要，萬一壞了，或者電池沒電，臨時找不到電池可換時，背包內有個備用的手錶就安心多了，不用擔心受怕錯過時間（尤其火車、巴士等交通時間），或者遊玩之餘，還得時時得想辦法找時鐘，或者問人家現在幾點了。）
好了，話題回到兩個麥特。
這趟寮國行是澳洲麥特的第二次。他說，三年前應在寮國做慈善工作的朋友之邀，到寮國一遊後，就深深愛上這裡。當時只玩兩週，這次打算停留一個半月。他說，寮國是中南半島中，少數還保有真正善良純樸風氣，卻又具備基本旅行資訊的國家。不過他感概，距上次第一次寮國行，雖然只有短短三年，但他感覺民風變了（雖然和他國相比，仍屬純樸）。其中最讓他難以接受的是，由於寮政府數月前宣佈寮女子可嫁外國人，所以他這次旅行，在某些地方，已經開始遇到當地女子懷有企圖的搭訕。他說，他不反對交朋友，但是那種企圖明顯的舉止，讓他完全不能接受。
美國麥特應和，滔滔不絕道出他身為西方白種男性在外國旅行（尤其東方國家）所遇到的種種騷擾經驗。我說，不會吧，我只聽過女性旅行被騷擾，從沒聽過男性被騷擾。兩個麥特都說，妳們女生以為，（西方）男性旅行時，到當地酒吧喝酒，是為了釣當地女性。其實錯了，有時候他們只是想單純找個地方喝喝酒，和人聊聊天，放輕鬆一下，但是遇到許多不請自來的當地女性，殷情甚至挑逗性地搭訕碰觸，讓他們覺得自己受到性騷擾，讓他們感覺很不舒服、不愉快.....
真的嗎？或許真是這樣呢，只是我從來不知道，也沒想過原來有很多西方男性在東方國家，感覺受到騷擾呢。
美國麥特很愛說話，談著他在各地旅行的種種事情，和他對寮國的感想。同樣地，他對寮國的印象極佳，他說，原本以為這是個很落後的地方，一切會很不方便，沒想到在任何地方，所有旅行資訊如此透明、方便取得，讓他大感吃驚。
談起我即將去緬甸，美國麥特特別叮囑我，不要使用當地政府提供的任何旅遊活動或旅館，因為那是為虎作倀。之前【三位不一體】一文已提及這一段，就不再贅述。
曾去過非洲自助旅行的他，對於馬拉威和我有截然相反的感受。我說，我很喜歡馬拉威，他說，他最恨的是馬拉威，因為在那裡發生了一些他覺得很狗屎的事情.....氣得他回美國後，寫信給當地旅行社的英國母公司，大大抱怨一番，結果對方竟然退他全額費用，還寫了一封文情並茂的道歉信.....
我聯想到自己去東非，對旅行社出的各種狀況的不滿和申訴，相較之下，台灣人（遊客）實在太溫和，台灣人（旅行社）也實在太沒生意品德了。
不過，我想，他從東非旅行結束回美國後，即將進入律師事務所執業的美國麥特，應該也是用法律口吻和詞彙寫了那封申訴信，才得到那樣的賠償待遇吧。
我瞥見在一旁的澳洲麥特沒去過非洲，插不進我們的聊天，趕緊找其他話題問他，無奈話比較多的美國麥特，總是能找機會插進來。內斂安靜的澳洲麥特，見到別人說話，就自動不開口了。
其實，他們兩人感情很好，今天稍早遊巨壺平原時，從他們互動，我還以為他們是認識已久的哥倆好呢。只是兩人個性真的不同，一個外放愛說話，一個內斂害羞。
美國麥特對台灣似乎不陌生，例如兩岸問題、台灣產業發展....。他問我，我覺得台灣最大的問題是什麼？我想了一下說，從生活文化的角度來看，我覺得問題是多數台灣人似乎只懂得把錢和資源花在「擁有」（have），而不是花在「具備」(possess)的能力上。
我再進一步解釋，台灣人很會賺錢，也喜歡賺錢，賺了錢，想換大房子、換大車，買名牌，這些都是為了擁有（have）那個可以讓他對外炫耀，讓自己覺得有具體成就感的東西。但是卻少有人願意花點時間，自己動手裝修房子、花點腦筋，去具備一種能力（possess），一種能感受體會自己想要什麼樣的居住環境的能力，總以為只要賺了錢，交給（有名）設計師，就能給自己一個完美幸福的家。
連出國旅行，也都一定要隨時有人接送、住好、吃好、買名錶、買名包（這些都是have）....少有人願意用自己的雙腳紮紮實實踏在別人土地上，好好聞聞別人的空氣，聽聽別人的聲音，培養一種能力（possess），一種能夠拋棄可笑偏狹刻板印象的能力，拋開自己在島內聽到各種假象傳聞，能夠不理所當然地以為法國很浪漫、寮國很落伍、回教國家很危險.......，培養一種比較貼近某種事實或真實的旅行能力。
他們聽了點點頭，澳洲麥特突然丟出一連串問題，和妳同年紀的台灣人也像妳這麼想嗎？他們也像妳一樣的方式旅行嗎？妳在台灣找得到像妳一樣的朋友嗎？妳是不是通常只能自己出來旅行呢？
哈哈，我說，或許我只是比較幸運，這個年紀就能（其實是＂就敢＂）這樣不切實際地生活著，旅行著。多數人為了生活，為了一個美好的未來或退休生活而孜孜不倦打拼著。所以他們當然不能像我一樣旅行，一樣無所事事地晃盪著。或者說，旅行是我生命的一部份，我可以少賺錢，但是無法不旅行。但是對多數人來說，旅行是平日忙碌賺錢生活之外，有錢有閒時的娛樂之一。
內斂安靜的澳洲麥特眼睛突然亮了起來，他說，我完全能體會，我也是，旅行也是我生命的一部份....。我知道他不是那種會虛應附和的人，有些人聊幾句，你就能清楚明白他和你是不是有某部份相同的靈魂。
尤其旅行中，因為脫除掉自己原生社會種種的既定印象（包括對自己，與對他人），所以當下與人相交的直覺，往往很準確，直指核心，別無長物干擾。
美國麥特也常旅行，但是我知道旅行不會是他生命的一部份，年輕的他，有美國年輕人在就業之前雲遊四海的作為，但是一旦他執業成為律師，過幾年事業有成、有名有利後，他不會再成為背包客的，旅行會變成渡假休閒，舒適、輕鬆、海灘、大飯店....
這種默契在夕陽餘暉中灑落開來，漂浮在我們三人之間。美國麥特突然說要上廁所，藉機離開。澳洲麥特突然往我方向挪動了椅子，換了個人似地滔滔不絕地說起自己的一切：什麼工作都做過、業務員、人權組織、工程師、卡車司機....，認為人生有無限可能性，學習來自生活，而非教室...。問起他未來計劃，他說，繞了一大圈，現在很確定自己對教育很有興趣，尤其對於年幼孩子，所以會回學校念教育，想當小學老師....。
純正盎格魯薩克遜血統的美國麥特，高大英挺，帥氣年輕，他來自一切都理所當然的家庭和社會。輪廓深邃、精實卻矮小，似有中東血統的澳洲麥特，想必則是活在一個什麼都得思考反省才有答案的過去。
(左圖是美國麥特，正在看美軍當年轟炸寮國的砲彈洞。右圖是澳洲麥特，正在詢問導遊當地人家釀酒的過程)
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美國麥特上廁所回來了，拍拍澳洲麥特肩膀，對看了一眼。我拉拉衣領，指著太陽說，太陽下山了，變冷了，我想回旅館休息囉。
三人起身，美國麥特伸出手與我握手道別，澳洲麥特則突然上前給我一個緊緊的擁抱，真摯地說，真高興認識妳。
他們兩人先行離去，我等著店家幫我打包咖啡，探頭看看已經走了三十公尺遠的兩個麥特。在夕陽餘暉中，高個子美國麥特，拍拍澳洲麥特肩膀，低個子澳洲麥特回拍了一下背，兩個在異地寮國初識才一星期的南北半球麥特，似乎很有默契地交換著什麼訊息。
想到他們明天將共乘一部機車到附近瀑布和村莊遊玩，一個禮拜到永珍後，即將各奔東西，但共遊幾天的回憶（包括這個下午），卻可能深深印留在心底，我突然明白，這就是【天涯若比鄰】啊。
自助旅行迷人的地方之一，就是旅途中如此不期而至的【天涯若比鄰】。
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