201803262358攝影課隨筆(二)

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報讀了高階課程,繼續由 Paul sir教授,這次學員人數更多,大部份都是早前中班的同學。

第一堂例必天馬行空讓大家講講期望,順便談到拍攝星空(2.8大光圈、30秒內曝光)及極光,可搖手電筒把微光打到前景;Paul sir述說了他的涉獵內容,有機會找婚紗攝影的高手當一課導師,或許請 model作人像拍攝‥‥

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第二堂介紹增距環,講解了理論(景深)及實習;分組近攝小物品,然後關燈玩「照田雞」,模擬晚上近攝小動物!

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Paul sir順帶回應了同學的疑問,拍攝鑽石不只能用微距鏡或利用增距環,因為景深太短,而是利用微距移軸鏡頭及影視軌道逐段拍攝,再用電腦合成。

續講微距鏡及分享拍攝微距照片的心得,還欣賞到好一些非常厲害的微距照片‥‥

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Paul Sir一句:上得高班梗係用 full frame機啦!於是,考慮 Canon 6D Mark II,至於鏡頭,為了旅行方便,新的 EF 24-105mm f/4L IS II USM是第一選擇(比起上一代的 EF 24-105mm f/4L IS USM改進),如果三鏡走天涯,我會考慮加一支 EF 50mm f/1.4及國產 Laowa Zero-D 12mm f/2.8而取代 EF 24-70mm f/4L IS USM!嘿,還在考慮之時,我的同學菜菜子已「快人一步、理想達到」,買了 Canon 6D Mark II連 EF 24-105mm f/4L IS II USM kit(cash $168,000)!

Paul Sir請來了著名婚禮攝影師 Calvin Lui來作嘉賓講師,分享他多年來在 pre-wedding攝影、wedding攝影中的得著及一些拍攝人像的技巧,http://www.luis-gallery.com/blog/,獲益良多,對於跟拍攝對象的溝通(讓對方簡單了解並取得默契),以至在有限時間內捕捉拍攝對象的上鏡位(決定心目中的post),不同鏡頭(14mm - 200mm內的 f/2.8光圈)及攝影技巧的運用(先調較拍攝背景設定,再加入飛燈強弱設定)‥‥

接下來便有一課練習拍攝人像,學習利用柔光燈及腳架拍攝人像,這是平常旅行拍攝及家庭拍攝很少涉獵的,這次倒有機會學習!先要裝置柔光燈及腳架,裝上兩枝高身支架,其中一枝安裝柔光燈罩及閃光燈(調較為出光 1/128,zoom 24mm),

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model站在柔光燈正左或正右,相機調較至細小適中的 ISO(100, 200... 是乎鏡頭)、快門 1/125 - 1/200、大光圈(f3.5 - 2.8),用電筒打燈測光,然後關上房間燈光拍攝,形成背景全黑,臉容有鮮明輪廓的半身相;

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確實,不是每學員都對拍攝人像有興趣或有經驗,這次實習正好給我們了解實況。加入另一枝安裝閃光燈(調較為出光 1/64,zoom 105mm)作後側光,利用飛燈同步拍攝,model臉容有鮮明輪廓之餘,另一邊臉產生光孤線!

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第一次拍攝出來的效果當然不能說滿意,但掌握了方法,只要調較燈光、快門、距離得宜,倒應得心應手!

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進入高階課程較理論性的題目,但這是對於後期執相非常重要的一個課題!

直方圖 / 色階分佈圖(Histogram),判斷照片的好與壞時,曝光是很重要的元素,但判斷曝光時,不能盡信眼睛和相機屏幕,因為兩者都有機會出錯。而Histogram 就是一個用以檢示相片曝光情況的量化指標,必需學懂如何觀看。Histogram X 軸的左至右代表由最黑去到最白的像素,而Y軸則代表像素的數量。

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一般而言,一張曝光均勻的照片,Histogram 會呈現「鐘形分佈」,即大部份的像素集中於X軸中間,在最黑與最白之間的灰色位置。理解完黑白照片的情況後,彩色照片的Histogram 也很容易理解。分別在於彩色照片的 Histogram 會分別以紅、綠、藍(RGB)三隻色顯示各自的曝光情況,方便後製時獨立調較指定顏色的曝光值。而Histogram中出現的其他顏色,是紅、綠、藍三色混合出現的顏色。

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如果你經常處理風景照片,相信會遇到一種修圖上的困擾,就是常常拍風景修圖,會遇到「修不回來」的困境,這牽涉到的層面很多,一是相機的「動態範圍」不夠廣,二是該場景亮、暗反差真的太大了,就連修圖也是無法加以調整回來,那麼,利用高動態範圍成像(HDR, High Dynamic Range)Photography拍攝,然後再合成完美的照片。HDR用來實作比普通數位影像技術更大曝光動態範圍(即更大的明暗差別)的一組技術。高動態範圍成像的目的,就是要正確地表示真實世界中,從太陽光直射到最暗的陰影這樣大的範圍亮度。

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真實世界中,最亮的夕陽到最暗的建築物陰影,如此的寬廣的曝光範圍,難以透過一張 「RAW+修圖」 就能全面補捉,於是透過不同的方法來達成,這方法就是 「HDR合成」。進行 HDR 合成之前,得要先準備多張曝光完全不同的照片,照片彼此相差一格曝光量。以 M Mode鎖定光圈,用最快快門拍攝(清楚拍攝到最光位的 detail)第一張,然後一級一級增光拍攝(一級光差別是快門數值的一半:1/1000 -> 1/500 -> 1/250 -> 1/125 -> 1/60 -> 1/30 -> 1/15 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2 -> 1 -> 2 -> 4 ......),直到清楚拍攝到最暗黑的 detail。準備好後,讀進 Lightroom裡頭,選擇「在應用程式中編輯、在 Photoshop合併到 HDR Pro」,再進行修葺!

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亮部細節及暗部細節在 HDR高動態合成照片後,任何反差再大的風景,都能還原至 80%、甚至是 90%,這種照片看起來更接近拍攝當時所見的,甚至可以依個人喜好再調整更多。

網路上有許多不同 HDR合成的軟體,Lightroom與 Photoshop的操作方式是其一,而 Photomatix是當中最流行的 HDR軟件,進行 tonemapping效果有保證。

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Paul sir不建議我們用自動包圍曝光(AWB)或曝光補償功能連拍數張不同曝光量影像,接著透過 HDR軟體計算合成,而是要大家從中多明白 Histogram及 HDR的拍攝關係,拍攝後再透過 HDR軟體計算合成,就能得到一張曝光均勻且完美的高反差影像。

練習比理論重要,於是大伙兒到金鐘添馬公園練習;設定光圈及 ISO後,利用 Live view及觀察 Histogram內左右黑白兩端定下快門,然後一級一級的拍攝。

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嚴謹的練習後,Paul sir又介紹了一種有趣的特殊光繪拍攝。利用彩光在漆黑中游走,在10"快門下拍攝出不同的光繪效果;就地取才,邀請了一位正在附近的年青人做臨時 model,加上三部閃燈,拍攝出人像光繪的有趣相片。

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接著又回到課堂上的拍攝,包括食物攝影及水滴拍攝。食物攝影要架起兩枝柔光箱,蓋頂的用較暗的光度閃燈,則光模擬窗外光(閃燈光度較強),另設反光板在對面,食物擺設的造型也是影響效果,ISO 100、快門1/200或以下。

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至於水滴拍攝,在柔光箱上放上針筒加氣筏造成水滴,柔光箱前放置盛滿水的器具,白平衡偏藍,對焦試拍鎖定焦距,然後便拍上多張,再選上最美效果的!

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水滴最美是高速接觸水面濺起「皇冠」的一刻,至於漣漪及彈起的水珠也是不錯的果效!

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課程臨到尾聲,Paul sir分享了不少旅遊拍攝的心態,不求多只求精,而且,他只喜歡日出日落時間拍攝,所以,看到心目中的靚景就馬上構圖,他最喜歡包括「斜線構圖」,找出重點再放側一點的「井字構圖」,避開難搞的強光,利用背光及順光的條件,拍直倒先再拍橫倒,運用黑卡及HDR技術,最重要是摸熟自己的相機功能(風景不等人)!

理論歸理論,他也分享了一些大師級的相片,是違反常規但可產生很多討論,例如《A Man Feeding Swans In The Snow》

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他也分享了拍攝星軌的概念,先試拍找到合適 ISO,30秒一拍拍一小時,即是拍120張後再合成;又或者縮減拍攝張數,以ISO6400為例,要拍15分鐘一張,4 張便拍完,因此,由30s, 1 min, 2min, 4min, 8min, 16min,跳五級,因此,ISO也相對調五級,6400, 3200, 1600, 800, 400, 200,這便是計算的方法。

他不鼓勵用天涯鏡,但拍攝紅葉,櫻花等的距離物件時(105mm以內),還是要用上,他強調拍紅葉/花一定要背景有樹阻擋陽光直射,而是用樹枝或樹葉的透光來照在目標樹葉/花上,拍單一葉、再拍一組葉/花的構圖!

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最後一堂,大伙到尖東外景玩人像攝影,Paul sir先觀察現場環境,然後因應當地燈光及特色制定了四種人像攝影的技巧;第一種,柔光箱閃燈加後閃燈,用大光圈拍攝人像(柔光箱越接近人物光線越柔和),後景霧化!

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第二種,利用現場光線及影子的構圖,同樣利用柔光箱閃燈加後閃燈,強調出現場光線及影子的構圖上加入了人物,這個是經驗及對光影構圖的思考。

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第三種,簡單利用一束光(高角度收窄閃燈下射),人物靠牆或粗獷的背景,人物與背景產生強烈對比。

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最後一種玩玻璃反影,利用柔光箱閃燈加後閃燈,拍攝人物及其玻璃上的反射影像,技巧是貼近玻璃,物理學上的入角與出角度數,反射影像越清晰,要注意的是避開後閃燈穿崩位!

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Paul sir努力無私講解,同學仔也樂樂大方充當臨時models,大家拍得開心。

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中階高階的課程完結了,對不同的攝影題材多了點點認識,熟能生巧始終是金科玉律,希望再有機會約 Paul sir學習拍攝,或者切磋。

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