Pic  Valence 

Michelin                                                    Menu € 400 / 185
2007-23P rating 91/100 : Food 54  Décor 18   Service 9   Sommelier 9  Bonus 1

蘑菇糖心蛋佐薑黃栗子奶油／萊姆葉油封、奶油沙丁魚與法國魚子醬
烤香料鴨肝佐紅黃甜菜餃
煎諾曼地干貝佐杜松子奶油印度米／海釣鱸魚佐油封洋蔥焦糖核桃黃酒醬汁
傳說中的魚子醬狼鱸／咖哩味紅鯛魚排
砂鍋烤蘋果巴斯克豬排佐青椒凍／黑橄欖烤鹿肉佐蜜栗蕪菁凍
油封檸檬凍與皮耶蒙榛果巧克力慕斯／香草青蘋果與瑞士蘋果狂想曲 

 香檳 : Champagne Roederer Premier Brut NV Magnum
白酒 : Condrieu Les Chaillets , Y. Cuilleron 2006
白酒 : Hermitage Blanc Le Chevalier de Sterimberg , Jaboulet 1989
紅酒 :CNDP , Château Mont Redon 1978 Magnum / CNDP , Vieux Telegraphe 1990 Magnum
甜酒 :Juracon Ballet d’Octobre , Domaine Cauhape 2005 / Château Chalon , M. Perron 1976

差不多在里昂到亞維儂一半的地方，高速公路旁一個普普通通的鎮上，一條普普通通的街邊，有著這麼一家從裡到外真正夠水準的三星餐廳。第四代的家族傳人，成為五十年來法國第一位獲得三星的女性主廚（雖然義大利一直都有女性主廚獲得三星，但法國上一次有女性主廚得三星是布哈吉耶媽媽1930-50年代的事），也創下家族三代（祖父、父親與她）都獲得米其林三星的紀錄。十年前二十幾歲的Anne-Sophie Pic才剛進入廚房學習不久，父親便猝逝──餐廳照例失去第三顆星，經過她十年努力今年終於拿回來，媒體稱為「公主復仇記」：像這種處於「努力向上期」的主廚與餐廳，通常都能令人驚艷，與前一天的沉沉暮氣不可同日而語。坐進現代風格的明亮餐室，欣賞一盤盤賞心悅目的「玩弄布希」(8/10)，感到自己從春秋戰國進步到了「色　戒」的時代。雖非第一次吃到青蘋果慕斯與烤鵝肝布丁(9/10)，但鵝肝的口感味道做得十分輕盈、甚是難得。萊姆葉油封、奶油沙丁魚與法國魚子醬(10/10)這道菜主題（沙丁魚味道貫穿）、架構（萊姆提供味覺對比、薄薯餅提供口感對比）、深度（魚子醬補充海洋味）兼具，是本次行程第一次擊中。從蘑菇糖心蛋佐薑黃栗子奶油(9/10)開始逐漸感到這位女主廚的特徵：每一道菜的視覺層面幾乎無懈可擊，但有時口感還未能真正神準地抓住。例如烤鴨肝(7/10)看起來誘人之極，切開來發現整塊熟度均勻，可惜太長時間低溫烹調使得油脂流失（也許這是主廚刻意為之）、口感過於單調，雖然搭配的紅黃甜菜餃非常鮮甜滑潤(9/10)。似乎往往在配菜（搭配鱸魚焦糖油封洋蔥9/10）的可以達成絕佳效果，而主角（例如主菜的鹿肉7/10與豬排7/10似乎也都是低溫煮得過頭）似乎承擔太多心思反而有時功敗垂成。傳說中的魚子醬狼鱸(8/10)是她過世父親的名菜，但現在因為魚子醬的天價而標價實在太貴，即使以這樣的價錢吃到了Golden Oscietre，其口感與味道也已不復往年記憶，不過鱸魚與香檳醬汁可說接近完美。這道鯛魚(10/10)肉質的表現無懈可擊，淡淡的咖哩堪稱畫龍點睛。看起來不起眼的巧克力派(10/10)，檸檬、榛果的味道與不同濃度巧克力的質感交織，比起蘋果三層塔(8/10)更令人回味無窮：搭配的Jura區陳年Château Chalon不僅挈合無比，更增添餘韻芳香，畫下圓滿句點。雖然我選的大部分是隆河酒，但豐富的酒單各產區都選得很好，雖然價格不斐。這次不是每道菜都成功，但我相信有一天她應該能內外兼修，成為秀外慧中的典範。